Как устроены колеса мотоцикла ММВЗ-3.112? На мотоцикле ММВЗ-3.112 установлены невзаимозаменяемые спицованные колеса с литыми ступицами, укомплектованные шинами 3.00—18. Ступицы колес, отлитые из алюминиевого сплава АК-7, содержат армированные тормозной барабан, выполненный из чугуна или стали, н стальную втулку с посадочными гнездами для подшипников. В ступице переднего колеса установлены два шарикоподшипника 202, в ступице заднего колеса слева (по ходу мотоцикла) установлен подшипник 202, справа — подшипник 60202, закрытым защитной шайбой с наружной стороны колеса. Между подшипниками установлена распорная втулка. Левые подшипники переднего и заднего колес закрыты резиновыми манжетами 1-19-35-1 (с металлическим каркасом). Спицы колес изготовлены из специальной спицевой проволоки 0 3,5 мм (резьба под ниппель М4). Колеса комплектуются ободьями 47В—459 (первая группа цифр обозначает ширину посадочного места для шины, вторан — посадочный диаметр шины, буква В обозначает высоту закранн обода — 14 мм). Устройство колес показано на рис. 85.
Какой порядок снятия и разборки переднего колеса? Перед снятием тщательно промойте водой (прн возможности со стиральным порошком) и вытрите насухо чистой ветошью переднее колесо, скользящие трубы передней вилки, переднее крыло и его растяжки, диск переднего тормоза. Это предохранит при последующих работах узлы и детали колеса и переднего тормоза от загрязнения, а также поможет обнаружить отдельные малозаметные дефекты или повреждения. Для снятия переднего колеса установите мотоцикл на центральную подставку, отсоедините трос переднего тормоза от тормозного рычага, выверните фиксирующий винт наконечника гибкого вала и отсоедините гибкий вал привода спидометра от тормозного диска. Отверните гайку оси колеса, отверните гайку стяжного болта на наконечнике левой скользящей трубы, с помощью воротка извлеките ось. Если вручную ее извлечь не удается, это можно сделать легким постукиванием молотка по торцу оси через вороток. При этом следите, чтобы не было перекосов колеса или наконечника вилки, для чего рекомендуем, извлекая ось, поджимать внутрь мотоцикла левую скользящую трубу вилки. Снимите переднее колесо вместе с тормозным диском. Не прилагая больших усилий, чтобы не поломать зубья шестерен привода спидометра, отсоедините тормозной диск от ступицы колеса. Задача упростится, если диск извлекать из тормозного барабана, поворачивая его влево или вправо с небольшим усилием. Далее при помощи шила (ножа или заточенной отвертки) извлеките стопорное кольцо, фиксирующее правый подшипник в расточке ступицы. Затем установите вороток на внутреннюю обойму правого подшипника и легкими ударами молотке по воротку выпрессуйте подшипник наружу. При вы-прессовке подшипника равномерно перемещайте вороток по окружности обоймы, чтобы предотвратить перекос подшипника. Вместо воротка удобнее пользоваться специальной выколоткой (рис. 86). Выколотка (как и вороток) вставляется в паз распорной втулки фигурным концом. После выпрессовки подшипника извлеките распорную втулку ступицы. С помощью воротка или выколотки (упирая их в наружную обойму подшипника и перемещая в процессе выпрессовки по окружности обоймы) легкими ударами молотка выпрессуйте наружу левый подшипник и манжету. Осмотрите внимательно ведущую шестерню спидометра, проверьте состояние зубьев, имеющиеся на них забоины, смятия и другие повреждения зачистите надфилем С алмазным напылением, мелкозернистым бруском или наждачной бумагой. Снимать ведущую шестерню привода спидометра следует только для ее замены или замены втулки, установленной под шестерней. При этом придерживайтесь следующей последовательности: выпрессуйте правый подшипник из «тупицы, через мягкие прокладки (медные, алюминиевые и т. п.) осторожно зажмите шестерню в тисках и, поворачивай колесо, сдвиньте с места шестерню, а затем снимите ее. Удобнее пользоваться для снятия шестерни специальным съемником, который можно изготовить, руководствуясь рис. 87, Распорную втулку привода спидометра следует снимать подобным же образом. Запрессовку распорной втулки и шестерни производите легкими ударами молотка через деревянный брусок до упора. Шестерня при этом должна быть установлена заподлицо с торцом ступицы. Сборку переднего колеса производите в обратном порядке. Перед сборкой все детали и узлы следует тщательно промыть в керосине (или бензине) и высушить. Подшипники и посадочные гнезда подшипников, распорную втулку обильно смажьте литолом. Запрессовку подшипников колес удобно производить при помощи торцового ключа 19X21X22. При запрессовке инструмент следует устанавливать на наружную обойму, не допуская перекосов подшипников, так как при перекосе деформируется посадочное гнездо ступицы, что в дальнейшем приводит к проворачиванию в нем наружной обоймы подшипника. Перед установкой манжеты посадочные места и рабочую кромку самой манжеты смажьте литолом или солидолом.
Какой порядок работ при разборке и сборке заднего колеса мотоцикла ММВЗ-3.112? При разборке и сборке заднего колеса придерживайтесь следующей последовательности. Установите мотоцикл на центральную подставку. Далее работы Удобнее выполнять вдвоем. Задача напарника: на время снятия, а в последующем и при установке заднего колеса приподнять заднюю часть мотоцикла от земли. Отверните гайку тормозной тяги и выведите тягу из отверстия сухаря рычага тормоза. Отверните гайку болта крепления реактивной тяги, извлеките шплинт, снимите реактивную тягу заднего тормоза. Отверните гайку 32 (см. рис. 85) осн и с помощью воротка выньте ось 27, извлеките распорную втулку 20, сместите колесо влево так, чтобы шесть гнезд ступицы колеса вышли из зацепления с резиновыми втулками ступицы звездочки, извлеките колесо из маятника. Снимите тормозной диск. Извлекать подшипники из ступицы следует так же, как это рекомендовалось применительно к переднему колесу. Напоминаем, что левый (по ходу мотоцикла) подшипник заднего колеса фиксируется в ступице стопорным кольцом, которое следует извлечь после снятия резиновой манжеты 7. Справа установлен подшипник 60202, который при сборке устанавливается защитной шайбой наружу. Сборка заднего колеса производится в обратном порядке. Перед этим все детали и сборочные единицы следует промыть в бензине или керосине, подшипники, распорную втулку, манжету и посадочные места следует обильно смазать литолом. Излишки литола на левом торце ступицы (со стороны тормозного барабана) аккуратно снимите. Перед установкой тормозного механизма протрите насухо чистой ветошью тормозной барабан, тормозные колодки, при необходимости зачистите напильником или наждачной бумагой накладки тормозных колодок. Для снятия колеса мотоциклов М-106, ММВЗ-3.111 и ММВЗ-3.115 отверните гайку оси, отверните гайку тормозной тяги и винты крепления половин кожуха цепи, с помощью воротка выньте ось колеса, подайте колесо вперед и, разводя половины кожуха, снимите цепь со звездочки, положите мотоцикл на правую сторону, снимите колесо. Установку колеса производите в обратном порядке.
Как устранить неисправности колес мотоциклов ММВЗ? 1. Повышенное осевое и радиальное биение овода колеса. Прежде всего определите величину осевого биения обода. Для этого колесо (без шины) установите на ось колеса, закреплен- ную в тисках через мягкие прокладки. К закраине обода подведите какой-либо предмет, например карандаш (рис. 88,б), и медленно проворачивайте колесо. Место касания карандаша отмечают на ободе, например, мелом и фиксируют карандаш в этом положении. Затем повторно проворачивают колесо и находят место на закраине обода, наиболее удаленное от карандаша. Этот зазор между острием карандаша и закраиной обода и будет величиной осевого биения (А). На противоположной стороне обода {относительно карандаша) в месте наибольшего зазора делают тоже отметку. Так же определяют и радиальное биение обода, только в этом случае карандаш подводят а радиальном направлении (к посадочной полке обода, как показано на рис. 88, в), Для устранения (или уменьшения) осевого биения необходимо отпустить ниппели спиц, расположенные вблизи точки касания карандашом обода (рис. 88,6, группа спиц 4), а также диаметрально расположенные ниппели в противоположном ряду (группа спиц 2). Соответственно ниппели спиц групп 1 и Я следует эавернуть на такое же число оборотов. Отметим, что группа состоит из 3...5 спиц. Помните, что осевое и радиальное биение бортовых закраин обода колеса не должно быть более 1,5 мм. Боковая наружная поверхность обода после завершения регулировок должна быть расположена на расстоянии 3±0,5 мм от торца ступицы колеса со стороны тормозного барабана (рис. 88, а). Для устранения радиального биения отпускают ниппели групп спиц 3 к4 (рис. 88, е), на одинаковое количество оборотов заворачивают ниппели спиц групп 1 и '2. Устраняют биение колес в несколько приемов, постепенно отпуская одну группу спиц и подтягивая другую. Каждый раз определяют наибольшее: расстояние от обода до карандаша и доводят биение обода до минимально возможного. По завершении регулировок проверьте, одинаково ли натянуты спицы. Концы спиц, выступающие из головок ниппелей, следует спилить, так как в дальнейшем они могут привести к повреждению камеры. Проверьте также утопание резьбовой части спицы в ниппеле (со стороны шины), которое не должно превышать 8 мм. Осевое и радиальное биения колес можно устранить не снимая шину с обода, при этом проверку биений осуществляют по боковой поверхности закраины обода и по внутренней стороне посадочного места. Если обод колеса сильно деформирован, вышеуказанные способы регулировок могут не привести к желаемому результату. В этом случае следует разобрать колесо полностью (расспицевать), отрихтовать обод как в осевом, так и в радиальном направлении, затем заспиневать колесо и произвести регулировку вышеописанным способом. При спицовке следует пользоваться (как образцом) другим колесом мотоцикла.
2. Ослабление или обрыв спиц — часто встречающееся явление. Даже на новом мотоцикле в процессе обкатки ослабевает натяжение спиц, так как в этот период происходит (хотя и незначительная) вытяжка спиц, более плотно садятся головки спиц и головки ниппелей в посадочные лунки. В процессе эксплуатации ослаблению спиц способствуют вибрация, передающаяся на колесо, толчки от препятствий на дороге, резкие ускорения и торможения, а также ряд других факторов. В результате слабонатянутая спица «перестает работать», ее нагрузку берут на себя соседние спицы, что приводит к их перегрузкам и увеличивает вероятность обрыва. Проверять натяжение спиц можно на ощупь, но более точные результаты дает постукивание по спицам отверткой или ключом. Равномерно и нормально натянутые спицы при этом издают довольно высокий звук приблизительно одинаковой высоты. Ослабленные спицы издают низкий, дребезжащий звук и их натяжение следует увеличить наворачиванием ниппеля при помощи ключа, выполненного в виде прорези на шинной лопатке. Пользоваться плоскогубцами при этом не следует, так как, во-первых, нарушается защитно-декоративное покрытие на ниппеле, а во-вторых, это приводит к повреждению граней ниппеля, что сделает в будущем невозможным применение ключа. Напоминаем, что обрыв спиц происходит вследствие неравномерного их натяжения; эксплуатации мотоциклетного колеса, не полностью укомплектованного спицами; вследствие деформации обода, вызвавшей критическое натяжение спиц; эксплуатации мотоцикла с нагрузкой, превышающей допустимую; движения с большей скоростью на участках дорог со значительными препятствиями. Повышенное (и пониженное) давление воздуха в шинах колес также приводит к повышению напряжений в спицах и способствует их обрыву. Помните, что общая масса водителя, пассажира и перевозимого на багажнике груза не должна превышать 150 кг.
3. Осевой люфт колеса. Эта неисправность влечет за собой ухудшение устойчивости мотоцикла; им становится сложно управлять. Причины осевого люфта колеса: значительное ослабление большого числа спиц, разрушение или чрезмерный износ подшипников колес, увеличение диаметра посадочных мест подшипников в ступицах колес, ослабление затяжки гайки оси колеса. При ослаблении спиц их следует подтянуть, проверяя осевое и радиальное биение обода колеса согласно ранее наложенным рекомендациям. При разрушении или износе подшипников их необходимо заменить новыми. При увеличении диаметра посадочных мест в ступице неисправность можно устранить несколькими способами. Лучший результат дает гальваническое покрытие посадочной поверхности наружной обоймы подшипника (например, хромирование). При этом внутренние поверхности подшипника необходимо защитить, например, при помощи двух толстых пластмассовых шайб или металлических шайб с резиновыми уплотнительными прокладками и стяжного болта с гайкой. Толщина слоя гальванического покрытия должна быть 18..46 мкм. Вполне удовлетворительный эффект дает установка между наружной обоймой подшипника и посадочным гнездом ступицы трех-четырех стальных пластинок толщиной 0,05...0,15 мм и шириной 5... 10 мм, равнорасположенных по окружности Можно использовать для этой цели обломки лезвий безопасной бритвы. Способ установки пластин такой же, как и в рекомендованном ранее способе ремонта рулевой колонки рамы.
4. Причиной тугого вращения колес может быть загрязнение подшипников, неправильная регулировка тормозов, выход из строя подшипников или чрезмерное натяжение цепи главной передачи. Эта неисправность моиет сопровождаться характерным треском или щелчками, сильным нагревом ступицы колеса, увеличенным сопротивлением качению мотоцикла, снижением скорости движения. Подшипники, пришедшие в негодность (с цветами побежалости, трещинами на обоймах или сепараторе, с повышенным радиальным зазором, который чувствуется при проверке покачиванием обойм), подлежат замене новыми. Необходимо тщательно проверить и прн необходимости произвести регулировку приводов тормозов н натяжения цепи главной передачи.
5. Скрежет в ступице колеса может быть следствием задевания пружин тормозного механизма за ребра ступицы. Для ликвидации неисправности следует снять колесо, извлечь тормозной механизм, осмотреть пружины и ребра ступицы внутри тормозного барабана. Устраните перекос или задевание (возможно, и деформацию) пружин, аккуратно соберите тормозной механизм и проверьте вращение колеса, которое должно быть бесшумным.
6. При движении происходит вертикальное "раскачивание" мотоцикла, возникают боковые колебания машины, имеет место вибрация ходовой части. Причина такого явлении — дисбаланс колеса. Снимите колесо с .мотоцикла, проверьте легкость его крашения ни оси. Установите концы оси на подставки так, чтобы колесо на ней могло свободно вращаться. Проверните колесо. После его остановки отметьте мелом верхнюю точку. Поверните колесо на 90 ºС и отпустите. Если сделанная ранее отметка вновь установится в верхней точке, то колесо необходимо балансировать. Путем подматывания проволоки или свинцовой полоски на спицы в самом легком месте колеса (которое будет всегда в верхней части на остановившемся колесе) можно существенно улучшить балансировку, тем самым уменьшить износ шин и ходовой части, улучшить управляемость мотоцикла. Отбалансированное колесо при проверочном вращении должно останавливаться в любом положении, т. с. иметь состояние безразличного равновесия. Боковое колебание («биение») мотоцикла может быть также результатом установки на колесо дефектной шины или неправильной посадки шины на обод. На какие параметры мотоцикла влияет состояние шин? Шины — один из самых ответственных узлов мотоцикла., Их техническое состояние влияет на сцепление колес с дорогой, на величину тормозного пути, на устойчивость и управляемость мотоцикла, а следовательно, на безопасность движения. Качество шин влияет на динамические показатели (на ускорение мотоцикла, на максимальную скорость) и расход топлива. Установлено, что при движении мотоцикла на перекатывание шин затрачивается 1.2..З л. с. Состояние шин сказывается на работе подвесок переднего и заднего колес мотоцикла, следовательно, и на комфорте езды, на уровне шума и других параметрах мотоцикла.
Что обозначают цифры и буквы, нанесенные на боковине шины? На боковине шины мотоцикла ММВЗ-3,112 может быть такая надпись: 3.00-18, Модель Л-251. НС4.Р 0,25 (2,5) мПа (кГс/смг) ГОСТ 5652—78 Первые цифры обозначают ширину профиля и диаметр посадочного места шины в дюймах, «Л-251» — заводской номер модели шины, который обусловливает ее конструктивное исполнение (например, конфигурация профиля, рисунок Протектора и т. д.). «НС4» обозначает норму слойности каркаса, т. е., что каркас шины состоит из четырех слоев корда. «Р-0,25 (2,5) мПа (кГс/см1)» определяет давление воздуха, соответствующее максимальной статической нагрузке на шину (первые цифры—в мегапаскалях, в скобках— в кГс/см!). Завершается надпись номером ГОСТа (стандарта), устанавливающего технические условия на шины. На боковине шины в трех (или более) местах имеются метки (стрелки), обозначающие местонахождение индикаторов износа протектора. Возможно наличие дополнительных знаков и надписей (товарный знак предприятия-изготовителя шин, номер пресс-формы и т. д.). Штамп ОТК наносится на боковину шины краской. Шины, проверенные на дисбаланс, имеют на боковине метку в виде красной точки, обозначающей самое легкое место шины. Что влияет на долговечность шин? Как правильно их эксплуатировать? Условимся под «пробегом шины» понимать расстояние, пройденное шиной до предельно допустимого износа протектора. Для мотоциклетных шин допускается такой износ покрышки, когда по центру беговой дорожки протектор имеет глубину рисунка 1 мм. Завод-изготовитель гарантирует, что такой износ при условии правильной эксплуатации шин минских мотоциклов может наступить после пробега не менее 20 тыс. км. Важным условием правильной эксплуатации шин являет- ся соблюдение норм внутреннего давления воздуха. При низ- „ , ком давлении прогиб шин со- & ставляет ие 10...12 % от высоты ,Ж профиля, как это имеет место при нормальных условиях эксплуатации, а значительно увеличивается (ряс. 94, а). В результате значительно возрастают деформации н происходит разрыв нитей корда, разрушается боковина покрышки, протирается камера, повышается температура шины, что способствует быстрому истиранию протектора, снижается механическая прочность покрышки. Удары от неровностей дороги в этом случае передаются иа обод колеса и может иметь место по-зреждение как камеры, так и покрышки. При низком давлении воздуха в шинах снижаются н ездовые качества мотоцикла: увеличивается сопротивление качению, ухудшается управляемость и устойчивость (его «уводит» на поворотах, а на прямых участках мотоцикл «виляет»). Повышенное давление воздуха приводит к уменьшению площади контакта шины с полотном дороги, что вызывает ускоренный износ протектора, особенно в центре беговой дорожки. Снижается также и комфортабельность езды, увеличивается вероятность появления юза при торможении мотоцикла. Зависимость величины пробега шины от давления в ней воздуха приведена на рис. 93. На приведенном графике видно, что снижение давления воздуха в шине, например, на 50 % по отношению к рекомендуемой величине снижает пробег шины на 70 %. Настоятельно рекомендуем строго соблюдать следующие нормы внутреннего давления воздуха в шинах мотоциклов MMB3-3.II5 и ММВЗ-3.112: переднего колеса — 1,6±0,3 кГс/см²; заднего колеса (без пассажира) — 2,0+°-3 кГс/см²; заднего колеса (с пассажиром) — 2,5+°-s кГс/см². Проверку давления в шинах следует производить перед каждым выездом. Если отсутствует манометр, можно поступить так: выберите ровш.ш чистый от пыли и грязи участок грунтовой дороги (тропы) и при трогании на мотоцикле с места немного резче обычного отпустите рычаг управления сцеплением и немного выше обычных поддерживайте обороты двигателя, чтобы заднее колесо вращалось с незначительной пробуксовкой. Если след шины соответствует рис. 94, б1, давление воздуха следует поднять, если соответствует рис. 94, б3,то давление необходимо снизить, если же след соответствует рис. 94, б2, давление в шине близко к нормальному. Вполедствии при первой же возможности проверьте давление воздуха в шинах при помощи манометра. При эксплуатации мотоцикла шины подвергаются нагреву, иногда значительному. Испытания показали, что при частых интенсивных ускорениях мотоцикла шина заднего колеса нагревается до температуры +75 °С. Летом температура шин дополнительно повышается от контакта с разогретым покрытием дороги и от воздействия прямых солнечных лучей. Помните, что от воздействия солнечной радиации предметы нагреваются на 1О...15°С выше температуры окружающего воздуха. Из-за нагрева шин давление воздуха в них ощутимо возрастает (рис. 95) и это надо учитывать. При нагреве шин давление воздуха в них изменять не следует, а рекомендуется остановить мотоцикл и дать возможность шинам остыть в течение 1S...20 мни. На долговечность шины сказывается также и нагрузка на нее. Для шин мотоцикла ММВЗ-3,112 максимальная допустимая (статическая) нагрузка установлена равной 200 кГс. С увеличением нагрузки пробег шины снижается.На рис. 96 за 100 % принята максимально допустимая нагрузка на шину. Превышение этой нагрузки, например, на 40 % снижает пробег шины вдвое. Существенное влияние на срок службы шины оказывает скорость движения. Зависимость пробега шин от скорости движения мотоцикла приведена на рис, 97. Анализ этой зависимости показывает, что при скоро-движения мотоцикла, на-пример, 90 км/ч долговечность шины в два раза меньше, чем при скорости движения 55 кн/ч. Долговечность шины зависит от типа дорожного покрытия. Если ее пробег по дорогам с хорошим асфальтированным покрытием принять за 100 %, то пробег по дорогам с гравийным и щебеночным покрытием (при прочих одинаковых условиях) составит 78 %. Практика эксплуатации шин показывает, что при неудовлетворительном состоянии дорожного покрытия пробег шины в большинстве случаев уменьшается вдвое. Шина заднего колеса мотоцикла работает в более тяжелых условиях, так как на нее приходится большая нагрузка, а также потому, что она установлена на ведущем колесе. В связи с этим рекомендуем в середине эксплуатационного сезона менять местами шины переднего и заднего колес Манера езды на мотоцикле также отражается на долговечности шин, Резкие ускорения при трогании с места, резкие торможения до юза, пользование только одним тормозом, езда по дорогам с выбитым покрытием на большой скорости, буксование при выезде из труднопроходимого участка дороги — все это укорачивает век «обуви» мотоцикла. Чтобы шины служили дольше, необходимо следить за расположением колес мотоцикла «в след», при необходимости регулировать их положение. Необходимо следить также за торцовым и осевым биениями и приводить их к рекомендуемым величинам. Следует предохранять шины от попадания на них масел, бензина, растворителей и т. п. веществ, которые снижают механическую прочность шин и их износостойкость. Как правильно демонтировать и монтировать шины? Начинающим мотолюбителям работы по демонтажу и монтажу шин кажутся сложными и трудными. В действительности это не так. Нужны лишь сноровка, аккуратность и соблюдение определенной последовательности операций. При демонтаже шины необходимо снять колесо с мотоцикла; снять колпачок вентиля; при помощи специального ключа на колпачке вывернуть золотник, выпустить из камеры воздух; отвернуть гайку фиксации вентиля (резинометаллический вентиль такой гайки не имеет); втолкнуть вентиль внутрь покрышки; положить колесо на землю, подложив под него кусок фанеры, картона или полиэтиленовую пленку, чтобы предохранить подшипники от загрязнения; обжать покрышку с обеих сторон ногами или обстучать молотком, чтобы ее борта отстали от обода; сдвинуть покрышку в сторону вентиля, вдавливая с противоположной стороны борт покрышки в углубление обода; поддеть монтажной лопаткой борт покрышки около вентиля и вытянуть его за реборду обода, затем второй монтажной лопаткой подденьте борт покрышки на расстоянии 10... 15 см от первой и выведите этот участок борта покрышки за реборду обода {рис. 98), вытяните весь борт покрышки, продвигаясь поочередно в обе стороны от вентиля. При этом не снятую часть борта покрышки все время следует удерживать ногами в углублении обода. Извлеките камеру из покрышки, начиная от вентиля и кончая противоположной стороной, снимите второй борт покрышки с обода, для чего, утопив одну сторону борта в углублении обода, подденьте с диаметрально противоположной стороны шинной лопаткой и выведите второй борт за реборду обода в ту же сторону, куда был снят первый борт покрышки. Затем, поставив колесо на землю участком, утопленным в ободе, следует нажать часть покрышки в сторону и вниз и разъединить покрышку и обод (рис. 99, а); путем осмотра и на ошупь проверить, состояние внутренней поверхности покрышки, удалить из нее посторонние предметы, протереть покрышку внутри чистой сухой ветошью, посыпать покрышку внутри тальком. Для монтажа шин необходимо подготовить место и колесо. Места внутри обода, поврежденные ржавчиной, следует зачистить и закрасить нитроэмалью, дать ей просохнуть; выступающие концы спиц запилить заподлицо с головками ниппелей, убедиться, что обод не имеет трещин, деформаций и других повреждений; надеть ободную ленту, совместив отверстия под вентиль в ленте и в ободе; накачать в камеру немного воздуха, поместить ее в покрышку, предварительно вставив вентиль в отверстие обода и навернув на него гайку (если она предусмотрена конструкцией вентиля). При этом следует обратить внимание на то, чтобы камера легла без складок. Затем следует надеть второй Сорт покрышки на обод со стороны, противоположной вентилю, и, вдавливая ногами заправленную часть, постепенно заправить весь борт. Для этого лучше воспользоваться деревянным молотком или деревянным бруском и обычным молотком, постукивая ими по заправляемому борту покрышки в месте захода его за реборду обода. Такой метод исключает прокусывание камеры шинными лопатками, но требует аккуратности в исполнении (молотком можно повредить борт покрышки пли обод). Завершить заправку борта можно шинными лопатками. Затем подкачайте камеру и, постукивая молотком по всему периметру покрышки, проследите, чтобы она правильно «села» на обод— контрольный кольцевой выступ на борту покрышки должен быть концентричен реборде обода. Если это не достигнуто, следует выпустить воздух из камеры, постучать по покрышке молотком и вшшь подкачать камеру. После этого накачайте камеру до требуемого давления, проверьте, довернут ли до упора золотник, до; верните гайку вентиля (при наличии ее); проверьте герметичность золотника и наверните колпачок. При демонтаже и монтаже шины проявляйте осторожность, чтобы не повредить покрышку, камеру и обод. Шинные лопатки не вставляйте глубоко в шину, а при надавливании на них предварительно убедитесь, что камера не попала между лопаткой и ободом. Рабочие участки шинных лопаток желательно заполировать. При монтаже и демонтаже шины не требуются большие усилия, особенно, если аккуратно вдавливать ногами заправленную часть покрышки. В случае крайней необходимости (очень жесткая покрышка, недостаток опыта и т. д.) для облегчения работы шинные лопатки или борт покрышки можно смазать мыльным раствором.
Как хранить шины мотоцикла? Хранить шины мотоцикла рекомендуется при температуре воздуха от +5°С до +20 "С. При более низкой и более высокой температурах происходит активное старение резины. Нельзя хранить шины ближе 1 м от отопительных устройств. В помещении, где хранятся шины, желательно обеспечить влажность 50...70V В процессе хранения шины следует предохранять от воздействия прямых солнечных лучей, а также от контакта со смазочными материалами, дизельным топливом, растворителями для красок и эмалей. Для сведения: спирты, ацетон, растительные масла, слабые кислоты и щелочи практически не действуют на резину. Концентрированные кислоты и их пары на шины влияют разрушительно. Покрышки следует хранить в вертикальном положении на специальном стеллаже, причем через 2...3 мес их необходимо поворачивать на 60...90°, меняя точку опоры, чтобы избежать остаточных деформаций. Колеса мотоцикла при длительном (свыше 1 мес) хранении должны быть разгружены (вывешены), давление в камерах снижено до 0.5...1 кГс/см*. Камера должна храниться в слегка накаченном состоянии, припудренная тальком, внутри покрышки или на вешалке с полукруглой опорой.
Какими шинами зарубежного производства могут быть заменены шины мотоцикла ММВ3-3.112? Нз мотоциклы ММВЗ-3.115 иММВЗ-3.112 могут быть установлены шины «Барум 3.00-18 М9» (ЧССР), «Бридзестоне 300-18Л510» (Япония), «Метцеллер 3.00-18» или «Конти-ненталь 3.00-18 Kill» (обе ФРГ). Если мотоцикл эксплуатируется без чехлов цепи главной передачи, на заднее колесо может быть установлена шина «Барум 3.25-18 М9», при этом шина должна быть установлена так, чтобы стрелки на отпечатке, образованном в месте контакта колеса с дорогой, были направлены назад.
При подготовке материала использовались данные из книги Ф.И.Берина "Советы сельскому мотоциклисту"
При копировании материалов с данного сайта,ссылка на главную страницу обязательна!
Если Вы претендуете на авторство изложеных здесь материалов - сообщите об этом в "Обратную связь".
При копировании материалов с данного сайта,ссылка на главную страницу обязательна!
Если Вы претендуете на авторство изложеных здесь материалов - сообщите об этом в "Обратную связь".
