Какие особенности моторной передачи и какого технического обслуживания она требует? Моторная передача состоит из стальной ведущей звездочки с числом зубьев z=12, посаженной на конусный конец левой цапфы коленчатого вала (конусность 1:5), однорядной втулочной бесконечной (без замка) цепи ПВ-9,525-1200, состоящей из 44 звеньев и чугунной ведомой звездочки с числом зубьев z=33, приклепанной к ведущему барабану сцепления. Надежность и долговечность моторной передачи определяется, как правило, работоспособностью цепи и ведомой зубчатки. Поэтому техническое обслуживание моторной передачи заключается прежде всего в регулярной проверке натяжения цепи. Годная к эксплуатации цепь должна перемещаться в вертикальной плоскости не более чем на 20 мм при умеренном нажатии на нее. Чрезмерно вытянутую цепь следует заменить ноеой, так как эксплуатация мотоцикла с такой цепью ведет к прогрессирующему износу всех деталей цепной передачи, а 8 некоторых случаях к разрыву цепи и полому картера двигателя. Перед установкой новой цепи проверьте состояние звездочек. Практика эксплуатации минских мотоциклов показывает, что вместе с цепью следует заменить и ведомую (z—33) звездочку. В противном случае резко снижается срок службы цепи. Кроне того, перед окончательной сборкой моторной передачи следует проверить расположение ведомой и ведущей звездочек «в линию», для чего установите звездочки и измерьте расстояние от привалочной плоскости левой половины картера до венцов звездочек. Это расстояние для ведомой и ведущей звездочек не должно отличаться более чем на 0,4 мм. Если оно больше, то расстояние следует отрегулировать снятием или установкой дополнительных шайб под ведущий барабан сцепления. Обслуживание моторкой передачи включает в себя также проверку затяжки гаек ведущей (резьба правая) и ведомой (резьба левая) звездочек. В результате самоотворачивания гайки ведущей звездочки бывают случаи, когда выпадает или срезается сегментная шпонка. Самоотворачивание гайки ведомого барабана сцепления может привести к более серьезным поломкам, например, к срезу шлиц барабана сцепления иди первичного вала. Каждый из вышеуказанных дефектов моторной передачи имеет свои характерные внешние признаки. При износе ведомой звездочки появляются кратковременные скрежеты в полости левой крышки картера и при движении мотоцикла из-за проскакивания цепи по звездочке появляются рывки. Самоотворачивание ганки ведомого барабана сцепления приводит к осевому перемещению барабана. При этом сцепление сначала «ведет», а потом перестает выключаться. При появлении стука или скрежета в полости левой крышки во избежание серьезных поломок немедленно остановите двигатель. (рис.37)
Механизм сцепления Механизм сцепления предназначен для передачи крутящего момента от двигателя к коробке прредач, отключения двигателя от коробки передач во время переключения передач и при экстренном торможении мотоцикла (чтобы двигатель не заглох при остановке мотоцикла). Сцепление обеспечивает плавное трогание мотоцикла с места, предохраняет детали трансмиссии и двигателя от поломок при резком изменении частоты вращения двигателя или ведущего колеса мотоцикла. Сцепление многодисковое, работает в масляной ванне. Детали механизма сцепления показаны на рис. 37. На минских мотоциклах устанавливается четыре пробковых ведущих диска сцепления (можно также установить шесть пластмассовых дисков от мотоцикла «Восход»). Для управления механизмом включения служит рычаг, установленный на левой стороне руля. При отпущенном рычаге управления сцепление включено. Прн нажатии на рычаг управления сцеплением диски расходятся и трение между ними прекращается. В этом случае сцепление выключено. Рычагом управления сцепления пользуйтесь прн трогании с места, при переключении передач, остановках и торможении. Не изменяйте скорость движения за счет пробуксовки сцепления — это ведет к ускоренному износу дисков сцепления.
Регулировка сцепления Регулировка сцепления осуществляется с помощью регулировочного винта 16 (рис. 38), при вывертывании которого свободный ход рычага сцепления увеличивается, а при ввертывании—уменьшается. Работы по регулировке сцепления производите в следующей последовательности: снимите заглушку правой крышки картера и, отпустив контргайку 17, выверните, а затем заворачивайте винт 16 до тех пор, пока грибок 4 упрется в нажимной диск (этот момент определяется по заметному увеличению сопротивления заворачиванию). Затем винт 16 отпустите на 1/4 оборота и затяните контргайку 17, удерживая отверткой винт от проворачивания. В правильно отрегулированном сцеплении величина свободного хода на конце рычага (на руле мотоцикла) должна быть равной 5...10 мм. (рис.38) Почему «ведет» или "6уксует" сцепление? Пробуксовка сцепления выражается несоответствием (медленное возрастание) скорости мотоцикла частоте вращения коленчатого вала двигателя, что особо ощутимо во время разгона, при трогании с места и движении па подъем. Если регулировка сцепления произведена правильно, то одной из причин пробуксовки может быть ослабление нажимных пружин. Ик следует глубже (на 1 оборот) ввернуть, а выступившие концы пружин (более чем на 4,5 мм от торца барабана) — отшлифовать. Пробуксовка может возникнуть и из-за заедания червяка и троса сцепления, а также погнутости штока в отверстии первичного вала. Червяк и трос следует промыть и смазать, а погнутый шток — отрихтовать. «Буксует» сцепление и в случае износа пробковых вкладышей ведущих дисков. В этом случае следует увеличить толщину пакета дисков путем добавления одного ведомого и одного ведущего дисков {ведущий диск может быть н пластмассовым от мотоцикла «Восход»), добавлением двух-трех ведомых дисков или заменой всего изношенного пакета. Причиной пробуксовки дисков сцепления может быть значительная выработка (появление лунок) в пазах ведущего барабана, в которых Диски «зависают» при включении сцепления. Для устранения неисправности следует разобрать механизм сцепления и надфилем или мелким напильником зачистить неровности на торцах пазов. Признаком того, что сцепление «ведет», является затрудненное выключение передач, а также стремление мотоцикла двигаться при полностью выжатом рычаге сцепления. «Ведет» сцепление по одной из следующих причин: неправильной регулировки; перекоса нажимного диска из-за неравномерного натяжения пружин; изгиба стебля грибка или в результате неперпендикулярности опорной плоскости головки грибка его стеблю, а также из-за повышенной вязкости масла в картере К.П. При неразогретом масле исправное сцепление с правильно отрегулированным приводом тоже «ведет», поэтому оценивать работу сцепления следует на прогретом двигателе.
Каков порядок разборки и сборки механизма сцепления и какой при этом нужен специнструмент? Разборку сцепления производите в такой последовательности: снимите левую крышку картера двигателя; проволочным крючком (рис. 39, а) отсоедините пружины от нажимного диска, как показано на рис. 40, и снимите диск; извлеките грибок выжима сцепления и снимите ведомые и ведущие диски; отверткой отогните стопорную шайбу; зафиксируйте барабан сцепления специальным приспособлением (рис 39,6), как показано на рис. 41. Такое приспособление можно изготовить самостоятельно, приварив к ведомому диску сцепления стержень диаметром 8...9 мм и длиной 110...120 мм. Отверните гайку (резьба левая) ведомого барабана накидным ключом (рис. 42); отверните гайку крепления звездочки на цапфе коленчатого вала; снимите барабаны сцепления вместе с моторной цепью и звездочкой; снимите втулку ведомой звездочки и упорную шайбу; снимите сегментную шпонку с цапфы коленчатого вала. Для демонтажа ведущей звездочки моторной передачи удобно пользоваться специальным съемником (рис. 43). Захваты съемника подводят под нижний торец звездочки, а выжимнои винт упирают в торец цапфы коленвала. Для демонтажа и монтажа пружин ведомого барабана сцепления удобно пользоваться специальным ключом (рис. 44, 45).
Рис 39. Приспособления для разборки сцепления: я — крючок; б — стопорный ключ.
Расскажите о причинах отказов пускового механизма. Сначала разберемся в принципе работы пускового механизма, детали привода которого показаны на рис. 46. При нажатии на рычаг пускового механизма (кикстартера) сектор входит в зацепление с храповой шестерней 12 (см. рис. 38) и по-1едством храповика 11 через моторную цепную передачу вращение передается на коленчатый вал. Когда двигатель запустится, частота вращения храповика 11 станет больше, чем частота вращения шестерни 12, и последняя (благодаря скосам на храповых зубьях) выйдет из зацепления с храповиком и займет нейтральное положение. Сразу после запуска двигателя мотоциклист снимает ногу с рычага кикстартера, т. е. снимает с него нагрузку. Под действием возвратной пружины рычаг возвращается в исходное положение, выводя сектор из зацепления с храповой шестерней, которая снова входит в зацепление с храповиком и вращается вместе с ним. Рычаг кикстартера не возвращается в исходное положение или не фиксируется в этом положении из-за поломки, неправильной сборки или ослабления возвратной пружины, а также неправильной установки левой крышки картера. Для устранения этой неисправности необходимо «завести» пружину еще па один оборот или, постукивая рукояткой молотка по левой крышке картера, установить крышку в надлежащее положение. Рассмотрим другие возможные неисправности пускового механизма. Осевой люфт вала кикстартера вызван отсутствием опорной шайбы между валом и бобышкой картера или износом бобышки. Неисправность устраняется установкой шайбы необходимой толщины — люфт должен быть в пределах 0.1..0.З мм. Ослабление крепления рычага кикстартера в соединении с валим происходит обычно из-за недостаточной затяжки стяжного болта (повреждена резьба). Если шлицы не изношены, работоспособность узла можно восстановить. Рычаг следует снять с сала, отрихтовать шлицевую головку так, чтобы плоскости паза стали параллельны между собой, несколько распилить паз и круглым напильником снять симметрично по 2...3 шлица, расположенные возле na:sa, а затем рассверлить отверстие под стяжной болт и нарезать резьбу М10. Можно не нарезать резьбу в рычаге, а поставить болт с гайкой. Если шлицы изношены, то рычаг кнкстартера следует заменить но- иым. В последнем случае советуем использовать рычаг и вал кикстартера от мотоциклов ММВЗ-3.112, выпущенных начиная со второй половины 1982 г., где мелкошлицевое соединение этих деталей заменено более надежным эвольвентным. Следует отметить, что при систематической подтяжке стяжного болта шлицевое соединение рычага кикстартера обеспечивает пробег мотоцикла до 25 тыс. км и более. Рычаг кикстартера проскакивает при приложении нагрузки из-за повреждения или неправильной сборки пружины храповой шестерни, а также скалывании кромок храповых зубьев или окон храповика. В последнем случае кромки зубьев следует заправить наждачным камнем, а храповик снять, срезав заклепки, перевернуть обратной стороной и снова приклепать. Течь масла по валу кикстартера из-за износа иди повреждения сальника устраняется подтяжкой пружины сальника на 2..3 мм (на эту величину пружина укорачивается со стороны цилиндрического торца) или заменой сальника. Если же масло протекает между валом переключения передач и валом кикстартера, то обе поверхности следует обильно смазать литолом. Поврежденный резиновый валик рычага кикстартера можно изготовить из шланга соответствующего размера, а если такой возможности нет, следует перевязать поврежденный валик тонкой проволокой и обмотать изоляционной лентой.
Расскажите об особенностях устройства коробки передач и механизма переключения.
КП минских мотоциклов (начиная с модели М-105) четырехступенчатая, трехвальная. Коробка передач (рис. 47) состоит из первичного 3, вторичного в, промежуточного 26 валов, представляющих собой валы-шестерни, и пяти отдельных шестерен 4; 7; 27; 28; 29. Первичный вал 3 вращается в шариковом подшипнике 1 (№ 203) и в бронзовой втулке вторичного вала, промежуточный вал — в двух подшипниках 25 (Nº 201). Шестерни 4, 27 и 29 свободно вращаются на валах, остальные жестко связаны с валами посредством шлицев. На торцах вторичного вала и четырех шестернях имеются кулачки, а на ведомой шестерне 29 первой передачи— окна. Эти кулачки и окна служат для жесткого соединения свободно вращающихся шестерен с валами при включении передач. Подвижные шестерни перемещаются двумя вилками. Вилка 13 (рис. 48) двигает шестерню 12 первичного вала, включая и выключая вторую и четвертую передачу, вилка 2 (более длинная) — шестерню 23 промежуточного вала, включая и выключая первую и третью передачи. Схема включении передач показана на рис. 48. Шестерни, отмеченные знаком X, вращаются вместе с валом, остальные — свободно вращаются на них. На рис. 48, И показано нейтральное положение КП. Для включения I передачи педаль переключения передач перемещается вниз. При этом вилка 2 (рис. 48) перемещается по оси 1, передвигая влево шестерню 23, кулачки которой входят в окна шестерни S. Крутящий момент передается по схеме 48, А, Для включения II передачи педаль перемещается вверх. При этом вилка 2 выводит подвижную шестерню 23 из эацепления с шестерней 3, а вилка 13 перемещает подвижную шестерню 12 влево, вводя ее в зацепление с шестерней 10. Крутящий момент при этом передается по схеме 48, Б, При включении III передачи (педаль перемещается вверх) вилка IS выводит подвижную шестерню 12 из зацепления с шестерней 10, а вилка 2 перемещает подвижную шестерню 23 вправо, вводя ее в зацепление с шестерней 22, Крутящий момент при этом передается по схеме 48, В. При включении IV передачи (педаль перемещается вверх) подвижная шестерня ZS выходит из зацепления с шестерней 22, г подвижная шестерня 12 входит в зацепление с шестерней 14. Крутящий момент передается по схеме 4$, Г. Устройство механизма переключения передач показано на рис. 49. В него входят: педаль 18, валик с корпусом 14 и двумя подпружиненными собачками 8 и 10. Они заходят за выступы диска переключения передач 5, поворачивая его на определенный угол. На торцовой поверхности диска расположено шесть лунок, куда входит шарик фиксатора 6, запрессованного в левую половину картера, стопоря диск в соответствующем положении. Четыре из этих лунок служат для фиксации передач, а две остальные {более мелкие, между лунками 1 и 2, а также III и IV передач) —для фиксации нейтрального положения. Диск переключения передач установлен на оси, приваренной к основанию. Его отогнутый ус удерживает возвратную пружину 15, а два упора ограничивают поворот корпуса собачек при переключении передач. Основание крепится к бобышкам левой половины картера тремя винтами 4.
Каков порядок разборки и сборки коробки передач? Разборка и сборка коробки передач может быть произведена без снятия двигателя с мотоцикла. Для этого мотоцикл положите на левую сторону, снимите правую крышку картера и извлеките шток сцепления. Подав вперед заднее колесо, отверните гайку вторичного вала и снимите звездочку вместе с цепью, не разъединяя ее. Очистите от грязи крышку КП, отверните восемь винтов Мб и остпрожнп, чтобы не повредить прокладку, съемником (рис. 50), как ппказано на рис. 61, снимите крышку КП вместе со вторичным валом. При отсутствии съемника крышку можно снять вручную, постукивая по ней рукояткой молотка. Выньте из кяртера ось пилок и подвижную шестерню первичного вала с ее вилкой. Извлеките промежуточный вал, подвижную шестерню промежуточного вала вместе с ее вилкой и шестерню первой передачи. Чтобы не перепутать при сборке вилки переключения, запомните их различия: вилке переключения I и III передач несколько больше по размерам. Если нужно заменить первичный вал или шестерню второй передачи, вал выпрессовывают из подшипника со стороны сцепления, которое предварительно необходимо разобрать и снять с вала вместе с моторной передачей. Механизм переключения передач разбирается в следующем порядке. Снимите педаль 18 (см. рис. 49) с валике переключении и, утопить пальцами обе собачки, выньте вал с корпусом собачек, волфатнпй пружиной и колпачком. Отвернув три винта креплении основания, снимите его вместе с диском. Если необходимо извлечь из корпуса пружину или собачку, утопите последнюю до совмещения головки штифта с отверстием в Корпусе и извлеките штифт. Вторичный вал МОЖНО выпрессовать из крышки КП без снятия корпуса сальника, простукивая рукояткой молотка по торцу вторичного вала, Если же придется снимать корпус сальника, особое вникание обратите на то, чтобы не потерять регулировочные шайбы подшипников вторичного и промежуточного валов, а также картонную уплотни-тельную прокладку, установленную между распорной втулкой и подшипником вторичного вала.
При сборке КП придерживайтесь следующей последовательности. Установите в левую половину картера основание с писком переключения передач в сборе так, чтобы шарик фиксатора попал в крайнюю лунку (I передача), а остальные пять лунок были видны со стороны крышки КП. После этого закрепите основание тремя винтами и тщательно закерните их головки (можно предварительно покрыть резьбовую часть винтов нитрокраской, чтобы предотвратить их самоотворачивание). Далее запрессуйте первичный вал с шестерней второй передачи в сборе в подшипник левой половины картера до упора в зубчатый венец. Затем, утопив обе собачки, установите вал переключения передач до упора в колпачок возвратной пружины; при этом концы пружины должны охватывать отогнутый ус основания. Шестерню I передачи положите гладкой стороной к крышке КП, совмещая ее центральное отверстие с отверстием в подшипнике. Подвижную шестерню промежуточного вала с вилкой установите так, чтобы ее кулечки зашли в окна шестерни I передачи. При этом шип вилки должен быть обращен к шестерне I передачи, а усы видки и кольцевая канавка шестерни — в сторону крышки КП. Установите промежуточный вал, продев его через отверстия шестерен, в подшипник. Подвижная шестерня первичного вала (20 зубьев) с вилкой должна быть установлена так, чтобы шип вилки и канавка шестерни были обращены в сторону крышки КП. Ось вилок проденьте (ступенькой вниз) через отверстие вилок переключения, одновременно устанавливай шипы вилок в пазы диска переключения передач, при этом подвижная шестерня первичного вала должна зависать на вилке. Проверьте посадку промежуточного вала и оси вилок, смажьте посадочные места валов литолом и установите крышку КП со вторичным валом. Если не удастся сразу совместить два вала (ось вилок и промежуточный вал) с отверстиями в крышке КП, покачайте крышку из стороны в сторону, а также используйте спицу или другой тонкий предмет, продевая их в щель между крышкой и картером, чтобы «помочь» оси вилок занять правильное положение. Слегка постучав ручкой молотка по крышке и убедившись, что она села на место (нет зазора между крышкой и картером), затяните винты. Для установки необходимого осевого зазора предусмотрен регулировочный винт с контргайкой в крышке коробки. Ослабив контргайку, заверните винт до упора, затем отверните его на ½-¼ оборота и, удерживая отверткой, затяните контргайку.
Как восстановить работоспособность коробки передач? Передачи не включаются или не выключаются. Причин может быть несколько. Если педаль переключения передач при попытке включения свободно перемещается вверх н вниз до упоров без характерных щелчков и возвращается в исходные положение,— значит, заклинило в корпусе одну из собачек, и она не достает до выступа на диске. Чтобы освободить собачку, извлеките валик переключения передач, утопите застрявшую собачку до совпадения головки штифта с отверстием в корпусе и выньте сначала штифт, а затем собачку с пружиной. Тщательно промойте и удалите грязь из гнезда, соберите узел в обратной порядке. Перед сборкой проверьте состояние рабочей поверхности собачек. Поверхность скоса должна быть гладкой, а заостренный конец — ровным, без сколов. При необходимости его можно восстановить наплавкой сормайтом с последующей слесарной обработкой, предусмотрев на остром конце закругление небольшим радиусом (Л=0,5 мм) во избежание выкрашивания при работе. Смените масло и тщательно промойте картер коробки передач керосином. Передачи могут не включаться и из-за ослабления винтов крепления основания. Их необходимо затянуть и закернить.
Передачи включаются туго, нечетко, иногда со второй, третьей попытки, порой самовыключаются, а иногда очень плохо выключаются. Причина неисправности — ослабление крепления основания или наличие осевого люфта вала переключения. Чтобы отрегулировать люфт, отпустите контргайку, заверните регулировочный винт на крышке КП до упора и отпустите его на ¼ — ½ оборота, после чего заверните контргайку.
Самовыключение III передачи. Наиболее вероятной причиной является появление осевого люфта промежуточного вала. Снимите корпус сальника к оправкой {наружный диаметр 31 мм) допрессуйте подшипник промежуточного вала до упора. Образовавшийся зазор между подшипником и торцом крышки коробки заполните регулировочными шайбами эаподлицо с крышкой или ниже торца на 0,1...0,2 мм. Плотно уложенные шапбы ни в коем случае не должны выступать над торцом крышки.
Самовыключение IV передачи. Причина — осевой люфт вторичного вала. Нормальный люфт составляет 0,1..A3 Мм. Повышенный люфт вторичного вала необходимо устранять сразу же после его обнаружения, так как это может привести к скалыванию кулачков шестерен и износу вилки. Неисправность устраняется установкой шайб между подшипником вторичного вала и корпусом сальника. Если же осевой люфт отсутствует, то самовыключение происходит из-за неисправности механизма переключения или из-за сколов на кулачках шестерен. Сколотые кулачки шестерен можно отремонтировать путем снятия слоя металла с рабочих поверхностей кулачков. При этом снимайте одинаковый слой металла со всех трех кулачков, чтобы обеспечить их одновременное прилегание к кулачкам сопрягаемой шестерни. Однако отремонтированные таким образом шестерни недолговечны, так как с кулачков удаляется твердый закаленный слой металла, обнажая мягкую сердцевину.
Ненадежная фиксация включенной передачи, "проскакивание" передач при переключении. Причина — ослабление или поломка пружины фиксатора. Неисправность можно устранить заменой пружины более жесткой или подложив под старую пружину шайбу. Можно также несколько углубить лунки на диске переключения.
Передача включается только в результате удара по педали, а выключение передачи (особенно установка нейтрали) затруднено. Неисправность объясняется неполным выключением сцепления.
Течь масла из соединений из-за повреждений сальников и прокладок. Устраняется путем замены поврежденных деталей. Люфт педали переключения передач при полной затяжке стяжного болта. Необходимо ножовкой или тонким плоским напильником расширить паз и болтом плотно стянуть рычаг. Неисправность можно устранить также установкой штифтов (рис. 52). Могут быть и другие неисправности коробки передач, такие, например, как поломка вилок, зубьев шестерен и т. д., грубым нарушением правил устранение которых производится путем замены деталей. Однако встречаются они крайне редко и вызваны эксплуатации. В нормальных условиях эксплуатации коробки передач минских мотоциклов служат обычно очень долго и обеспечивают пробег мотоцикла 50...60 тыс. км и более.
В чем заключается уход за коробкой передач? Перед каждым выездом (особенно в период обкатки) проводите контрольный осмотр мотоцикла. Убедитесь в отсутствии течи масла из картера. Если обнаружена течь, устраните ее и проверьте уровень масла. Смену масла производите в первый раз после 500 км, а затем после каждых 6000 км пробега. Эта работа производится на прогретом двигателе следующим образом: слейте масло, залейте 0,5 литра керосина и прокатите руками мотоцикл 20...30 м. Затем слейте керосин и залейте 0,5 л моторного масла, заведите двигатель и проедьте 1...2 км, после чего масло слейте и вновь залейте необходимое количество свежего масла. Промывка керосином позволит лучше очистить картер от грязи и металлической стружки, а промывка маслом помогает удалить керосин, оставшийся в подшипниках, сальниках и б углублениях картера. Своевременно подтягивайте болты крепления рычага кикстартера и педали переключения передач.
Смотрите также: Главная передача При подготовке материала использовались данные из книги Ф.И.Берина "Советы сельскому мотоциклисту"
При копировании материалов с данного сайта,ссылка на главную страницу обязательна!
Если Вы претендуете на авторство изложеных здесь материалов - сообщите об этом в "Обратную связь".
При копировании материалов с данного сайта,ссылка на главную страницу обязательна!
Если Вы претендуете на авторство изложеных здесь материалов - сообщите об этом в "Обратную связь".
