Схема 1. Так подключается аккумулятор к БКС

Принцип действия схемы такой: когда АКБ разряжен и напряжение на генераторе выше, то ток от генератора (т.е. от клеммы "О2" БКС) выпрямляется через правый диод (по схеме), питает потребители (П.1, П.2, П.3) и через лампочку заряжает АКБ. Причем чем больше разность напряжений на аккумуляторе и БКС, тем больше сопротивление лампочки и видно как она горит в полнакала, ограничивая зарядный ток. Когда мощности генератора для питания потребителей недостаточно, тогда в ход идет АКБ, который разряжается на нагрузку через левый диод. Второй выход "О2" БКС пускается на габариты с фарой. Не забудьте изолировать диоды от корпуса мотоцикла, их можно обмотать изолентой и закрепить на жгуте проводки.
Немного слов про остальные составляющие схемы. В первую очередь это предохранители - без них никуда, поэтому лучше их предусмотреть, скорее всего пригодятся. Номиналы выбирайте сами, общий F1 - самый большой 20-30 А более чем достаточно. Остальные (их может быть сколько угодно) - в зависимости от нагрузки на него, но не больше общего.
Желательно предусмотреть розетку, как на схеме под номером 4 (в виде прикуривателя или просто два провода и стандартный разъем). Очень полезная вещь: можно и аккумулятор при необходимости подзарядить, не снимая его; да и мало ли какую там переноску, зарядку телефона или приемник подключить - всякое бывает.
Отдельно стоит рассказать про замок зажигания - теперь он не только блокирует двигатель, но и выключает (включает) потребители постоянного тока. Ведь вы же не хотите, чтобы все любопытные тыкали на кнопочки и сажали без того дохлый аккумулятор? Тогда наиболее доступное и подходящее что можно найти - это Ижевский замок зажигания нового образца (8-ми контактный). Коммутация замка показана на схеме 2. При подключении замка много переделок не потребуется, все просто:

Фото 2. Вот такой он, этот ИЖевский замок, немного доработанный


Схема 2. Коммутация замка зажигания

Первые две клеммы блокируют зажигание (прямо как на родном замке)
К 3, 4 и 5 клеммам подключаются различные потребители, которые будут обесточиваться с выключением зажигания (поворотники, стоп, сигнал и т.д.)
К шестой клемме подключается выход со "схемы", точнее средняя ножка диодов (катод). А также потребители, которые должны быть всегда под напряжением, если они есть (тахометр, аварийка, часы, силовые цепи реле…)
К 7-ой и 8-ой клеммам по желанию подключаются габаритные огни по схеме 3. Потому что у замка три положения и третье соответствует стояночным огням… не пропадать же добру.

При вживлении нового замка ничего переделывать не придется, замок по габаритам вписывается в корпус приборки, придется только два отверстия просверлить под винты М4*16.
Схема 3. Подключение габаритов к замку

1 - переключатель "день - ночь"
2 - подсветка спидометра
3 - замок зажигания
4 - фара
5 - задний габарит
Из схемы видно, что при включенном зажигании габариты горят как обычно, потому что клеммы замка 7 и 8 замкнуты. При третьем положении ключа в замке габариты отрываются от остальной сети и сажаются прямо на АКБ (клеммы 6 и 7 замкнуты), т.е. горят постоянно и независимо от всего. Желательно чтобы подсветка спидометра осталась до замка (на 8-ой клемме), нечего ей сажать АКБ без толку. Если вдруг захочется иметь полноценные габариты, на постоянке, тогда в электропроводку придется включить реле по схеме 4. Вот только габариты в этом случае лучше сделать светодиодные, на лампочках возможно АКБ не будет успевать заряжаться, хотя, скорее всего, будет. Учтите, что само реле тоже потребляет около 2 Вт.
Теперь на переключатель "день - ночь" подается постоянное напряжение от замка зажигания, и габариты горят даже при заглушенном двигателе. А при включении фары теперь включается реле, которое подает на переключатель "дальний - ближний" переменное напряжение прямо с клеммы "О2" БКС. Переделки минимальны, а польза видна сразу.
Но в идеале нужно поставить два реле - на дальний и на ближний свет, благодаря этому разгрузятся контакты в переключателях (что продлит их срок службы), а также ощутимо снизятся потери напряжения в проводке от БКС до лампочки.
Ну вот, теперь ваше электрооборудование на уровне. А по поводу монтажа электропроводки вы почитаете в другом месте. Скажу только что в местах возможного изгиба проводов (особенно возле рулевой колонки) не должно быть никаких спаек и соединений, только целые провода. Везде одевайте защитные кембрики и трубки, а жгуты закрепляйте хомутами и стяжками. Иначе вибрация сотрет любую изоляцию очень быстро.
Теперь немного о физической установке аккумулятора
Сразу хотел ставить 7,5 Ач, но после долгих примерок нигде не нашел места, надо было или курочить мотоцикл или класть набок под задний кожух. Набок класть совсем не хотелось, не советовали мне. Поэтому пришлось ставить 4,5 Ач, но даже и он без переделок не влезал под кожух, не хватало каких-то 10 мм пространства по высоте. Ну и решил поднять немного багажник, а заодно выдвинул заднее крыло. А так как поднялся багажник, пришлось и фонарь поднимать, для чего выпилил переходник из оргстекла. Этой переделкой убил сразу нескольких зайцев: АКБ влез; крыло не стало чиркать об покрышку 3,75 на 18; брызги перестали лететь на спину; под седлом меньше пыли; и выглядит, по-моему, лучше. Преимущество маленького аккумулятора еще в том, что больше половины багажного пространства осталось свободным, весь инструмент влазит и еще много чего. Хочу отметить, что при установке АКБ в мотоцикле не было просверлено ни одного нового отверстия, чего и вам желаю.
В принципе можно ничего не переделывать, поставить АКБ в бардачок и прикрутить кожух более длинными винтами (М6*35). Но тогда зазор между фонарем и кожухом будет слишком большим. Поэтому лучше сделать все как следует.
Сначала нужно подкорректировать кожух, т.е. подогнуть его поближе к бокам фонаря (кому нравится родной размах, щели и полный багажник пыли - могут не подгибать). Потом задок разбирается, по торцу кожуха на оргстекле толщиной 5-10 мм обрисовывается нужный кусок, как на фото 5. Этот кусок вырезается лобзиком и обтачивается на точиле. Снизу надо сделать пропилы для крыла и проводов фонаря. По поводу проводов: есть смысл провод массы пустить внутрь и припаять к арматуре фонаря, а не под винтик запихивать.
Затем надо выдвинуть крыло, для этого ничего сверлить не понадобится, оно выдвигается и крепится в штатные отверстия под седлом. Образовавшаяся щель была успешно закрыта согнутой по форме крыла пластиной из нержавейки. Лишние отверстия в крыле заглушил. Сзади крыло просто кладется сверху на штатные винты. Этого достаточно, т.к. при затяжке винтов багажника, он будет давить через резиновую прокладку на АКБ, а АКБ через еще одну прокладку - на крыло, поэтому ему некуда деваться: снизу крыло опирается на винты, а сверху прижато багажником через аккумулятор. В качестве резиновых прокладок хорошо подходят коврики для мышки. Все просто и надежно. Только вот мешки с картошкой на багажнике возить не стоит.
Чтобы поставить аккумулятор, по его ширине придется вырезать часть перегородки бардачка (видно на фото 6). Когда все стоит на своем месте (крыло и АКБ) нужно вернуться к переходнику фонаря. Теперь уже по месту надо разметить и просверлить четыре отверстия: два для крепления переходника к раме (в штатные крепления фонаря) и два для крепления фонаря к переходнику (примерно на 15-20 мм выше). Для крепления используйте винты с потайной головкой, а в пластине из оргстекла сверлом большего диаметра сделайте углубления под головки винтов.
Желательно сделать резиновый упор для АКБ, как на фото 5, для этой цели отлично подошли резиновые ножки от какого-то бытового прибора. Чтобы аккумулятор не сдвигался, под гайки крепления фонаря были подложены два маленьких мебельных уголка (можно изготовить самому, но проще и лучше купить). А сам аккумулятор притянут к резиновому буферу через отверстия в мебельных уголках куском обычного провода. Чтобы меньше пыли и воды попадало в подседельное пространство, а также, чтобы задний кожух не терся о переходник фонаря, нужно надеть или приклеить на последний П-образный уплотнитель (можно найти в автозапчастях или на строительном рынке).
Вот, в общем-то, и все. Могу только пожелать успехов и терпения тем, кто соберется переделывать свой мотоцикл. Переделки оправдывают себя уже два сезона, никаких косяков за это время не выявлено, все прекрасно работает. Написание статьи основано на собственном опыте, все проверено и работает, поэтому сильно не критикуйте.